[Ivo]

Эко-кольца с мотивами растений Исландии by Bylgja Svansdóttir.

+4

@темы: дизайн

---

[Ivo]

Водопад Seljalandsfoss.

@темы: gif

---

[Ivo]

Меланхоличный побег пилота космического корабля от реальности.
"The Pilot’s Melancholy" by Dominik Smialowski

+29

@темы: фотографии

---

[Briana.]

Подборка фотографий клуба Моя планета.

Кратерное озеро в Исландии.

+6

Рыбаки с английского траулера ловят рыбу сетями в Исландском море.


Голубая лагуна.


Маяк на острове Флатей.


Золотой водопад Гюдльфосс.


Ледяная пещера в национальном парке Скафтафетль.


Два великана.

@темы: фотографии

---

[Ivo]

Andri Elfarsson's flickr

+21

@темы: фотографии

---

Остров викингов и вулканов

[Briana.]

Суровые берега Исландии, острова, сотрясаемого постоянными извержениями, долго были необитаемы – пока в конце IX века сюда не пришли викинги, еще более суровые, чем сама природа. Люди стали пасти овец на склонах вулканов, думая, что природа смирилась. Однако сегодня она, возможно, возьмет реванш.
До Рождества оставалось пять дней. В хижине на северном склоне вулкана Эйяфьядлайёкюдль – того самого, что прервал полеты над Европой в 2010 году, – Сигурд Рейнир Гислсон разливал по тарелкам рыбный суп и раскладывал соленую селедку. Вулкан вел себя спокойно, его ледники были укутаны в облака, но по пути сюда нам пришлось преодолевать вброд русла ледяных рек и дважды вызволять застрявший в них внедорожник Сигурда.

За окнами теплого домика узловатые березы сплели паутину из веток, темнеющую на фоне белого склона горы. «Именно так здесь все и выглядело, когда пришли викинги», – сказала Гудрун, сестра Сигурда. Словно подтверждая ее слова, из снега выпорхнула белая тундровая куропатка. Гудрун – географ, а Сигурд – геохимик, и оба работают в Университете Рейкьявика. Они, потомки викингов, рассказывали мне историю формирования ландшафта Исландии, и при этом, можно сказать, присутствовали все четыре (если считать копченую ягнятину, пришедшую на смену супу) героя их рассказа.

Вулканы. Они создали Исландию и удерживали ее над волнами Атлантики по меньшей мере 16 миллионов лет. Теперь же каждые несколько лет один из них заявляет о себе. В 2010 году, когда авиационные власти сходили с ума из-за пепла, выброшенного в воздух вулканом Эйяфьядлайёкюдль, Сигурд на своем внедорожнике помчался в самое сердце темного облака. Он вышел из машины, чтобы собрать образцы, и готовился услышать стук падающих на его шлем обломков лавы. Но вокруг стояла абсолютная тишина. «Пепел был легкий, словно мука. И острый, как стекло».

Ледники. Они здесь стали появляться и исчезать около трех миллионов лет назад, то есть даже раньше, чем начался всемирный ледниковый период. В наше время ледники довольно быстро сокращаются, но по-прежнему покрывают все самые высокие вулканы. Когда извергается фьядл (гора, вулкан), покрытый йёкюдлем – ледником, – из ледника образуется йёкюльхлауп – поток талой воды и льда, несущийся к морю, сносящий на своем пути мосты и затапливающий фермерские поля.

Люди. Саги утверждают, что первые поселенцы прибыли в Исландию из Норвегии в 874 году (в 870, согласно другим сагам) – всего через три года после того, как здесь произошли два крупных извержения. Гудрун часто находит в почве соответствующие этим извержениям пласты пепла, а артефакты в основном обнаруживают в более поздних, по отношению к извержениям, слоях. Так что до 871 года Исландия и правда скорее всего была необитаемой. Единственным сухопутным млекопитающим здесь был песец (викинги завезли также овец, коров и свиней). А между двумя извержениями тут царила тишина, если не считать гул ветра, шум моря и крики морских птиц.

Люди насытили эти пустоши смыслом – теперь практически каждый ее кусочек, кажется, связан с событиями саг. Но при этом люди же остров и обнажили. Березовые леса, когда-то покрывавшие по меньшей мере четверть острова, теперь занимают всего один его процент: деревья шли на древесный уголь вплоть до XIX столетия.

Овцы. 500 лет назад, когда наступило похолодание, овцы стали главной опорой исландцев. И поныне сотни тысяч овечек в теплое время года пасутся на склонах. Едят они все, и, по словам Гудрун, теперь хоть каким-то растительным покровом может похвастаться меньше половины территории страны (прежде зеленью было покрыто две трети). Рыхлая вулканическая почва все больше обнажается и выветривается.

21 декабря солнце взошло за час до полудня. Сигурд, Гудрун и я попытались продвинуться на восток, к другому вулкану – Катла, вызванный которым йёкюльхлауп в 1918 году чуть не унес их дедушку, пока он загонял домой стадо овец. Но заваленная снегом дорога заставила повернуть назад. На склоне Эйяфьядлайёкюдля мы проехали мимо водопада, струи которого были серыми от пепла. Ветер чуть не сдувал машину с дороги. Когда мы пересекали ледниковую речку, в облаках над океаном к югу от нас образовался просвет, и холмы к северу от реки озарились мягким светом.

По словам Сигурда, именно на этих холмах жил Гуннар, герой знаменитой саги, изгнанный за то, что убил слишком многих. Мы проехали мимо кургана, на котором конь сбросил удаляющегося в изгнание Гуннара. Посмотрев в сторону дома, герой тогда произнес строки, известные каждому исландцу. В вольном пересказе Сигурда они звучат так: «Прекрасен склон холма, еще прекраснее, чем он казался мне раньше. Я вернусь домой и не поеду на чужбину». И Сигурд, и Гудрун, ученые, живущие на вулкане, на котором когда-то жил их дед, пастух, разделяют точку зрения Гуннара.


Вулкан Эйяфьядлайёкюдль незадолго перед рассветом 23 апреля 2010 года: худшее позади, лава вытекает свободно. Перед этим, прорываясь через ледниковую шапку, лава вызвала поток талой воды, разрушивший дороги и фермы, и мощный взрыв пара, который выбросил пепел в стратосферу и остановил на неделю воздушное сообщение в Европе.



Водопад Литланесфосс разрезает поперек древний поток лавы, застывший в форме колонн.


Когда 2500 лет назад произошло извержение вулкана Хверфьялл, этого не увидел никто – в Исландии тогда не было ни одного жителя. Мартовским вечером фотограф Оршойа Харберг в одиночестве наблюдала, как северный ветер гонит снег по тонкому льду озера Миватн, сметая его в длинную дюну, похожую на опасную дорожку, ведущую к кратеру.


В Ландманналойгар, месте, особо любимом туристами, первые лучи июньского утра высветили гряду гор из вулканического риолита – породы цвета ржавчины. Харберги пешком отправились к месту съемки вскоре после полуночи. И вот на рассвете, около трех часов, в облаках вдруг появился просвет. Но через пять минут солнце вновь скрылось, и вся красота закончилась.


В Хвераветлире (что означает «горячие источники на равнине») в XVIII веке в пещере скрывались легендарный среди ирландцев беглец от закона Фьялла-Эйвиндур и его жена. Несколько зим они согревались у источников и воровали овец на летних пастбищах.


Водопад Храунфоссар и во времена викингов выглядел так же, как сегодня: березы, кустики голубики и река Хвита, белая от содержащихся в ней мелких частиц породы. Водопад состоит из множества источников, низвергающихся в реку с крутого берега.


Волны зимнего прибоя рвутся в арки (большая достигает в высоту 12 метров), прорезанные водой в базальтовых скалах в Аднарстапи на полуострове Снэфелснес. Через несколько месяцев здесь все будет заполонено чайками-моевками – морскими птицами, которые прилетают сюда выводить птенцов.


Потоки ледниковой воды падают со скал 12-метровой высоты – это Годафосс, «водопад богов», один из самых знаменитых в Исландии. Когда исландская Ассамблея приняла христианство в 1000 году, ее глава велел сбросить языческих идолов в этот водопад. Покрытый мхом островок посреди водоема, как точно заметила географ Гудрун Гисладоттир, «защищен от овец», – может, потому-то он до сих пор такой зеленый.


Авторы фото: Оршойа и Эрлен Харберг.

Первоисточник.

@темы: фотографии, история, природные достопримечательности, интересные места

---

[Ivo]

Ландакоткиркья или Собор Христа Царя (Landakotskirkja или Kristskirkja) — католическая церковь, находящаяся в Рейкьявике. Церковь является кафедральным собором католической епархии Рейкьявика.
Архитектором церкви является Гудйоун Самуэльссон. Храм был освящён 23 июля 1929 года. Почётный папский титул «Basilica minor» был получен в 1999 году.
Единственная католическая школа в Исландии «присоединена» к церкви и находится рядом с ней.
Храм находится на холме Ландакот, на западе Рейкьявика.

+5

@темы: городские достопримечательности, путеводитель

---

[Ivo]

Фото от Viktor Eredel стоят того, чтобы стать фоном для рабочих столов всех любителей исландских пейзажей.

+46

@темы: фотографии

---

[Ivo]

На РБК совсем свежая статья о Йоне Гнарре.
Хроники прихода к власти "Лучшей партии", все самые резонансные отжиги Йона и итоги всей этой четырехлетней феерии.
Статья совершенно чудесная, поверьте на слово и прочитайте!)

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

И еще немножко юношеских фото Йона.

+4

@темы: известные исландцы, политика

---

[Ivo]

Хольмфридур Карлсдоттир — мисс мира 1985 года.

@темы: известные исландцы

---

[Ivo]

Книжное кафе Grái Kötturinn в Рейкьявике.

+7

@темы: путеводитель, интересные места

---

[Ivo]

Kaj Bjurman's flickr

+23

@темы: фотографии

---

[Ivo]

Маленькие заброшенные исландские домики by Numi Thorvarsson

+18

@темы: фотографии

---

[Ivo]

12 дней северной природы, 2600 километров исландских дорог и многие часы съемки — все здесь, в этом видео.

My magic Iceland | Timelapse from MY WORLD MY MAGIC on Vimeo.

@темы: видео, путешествия

---

[Ivo]

Участница сообщества Briana. поделилась со мной ссылкой на статью об опасностях самостоятельного путешествия по Исландии.

Спасите, кто может!
Немало путешествий по Исландии заканчиваются звонками в службу спасения. Потому что автотуристы и любители пеших походов часто недооценивают опасности, которые таит в себе дикая природа. И переоценивают свои силы. Один день из жизни местных спасателей.
читать статью на гео.ру

Сентябрь, южное побережье Исландии. Ясный день, последний отголосок короткого северного лета. На небе ни облачка. Вокруг изумрудные луга. Струи водопадов серебряным серпантином низвергаются со скал к востоку от городка Хедла. Лишь на вершинах ледников белеет снег. Ничто не предвещает беды.

В 14:10 у Стефауна Смаури Аусмюндарсона звонит мобильный телефон. Вообще-то у него сегодня выходной. Но диспетчерская спасательной службы сообщает: очередные туристы попали в беду. Двое, мужчина и женщина. Увязли на машине в снегу в горах примерно в 200 километрах отсюда. Так что отдохнуть не удастся.

23-летний менеджер с выбритыми узорами на коротко стриженной голове — спасатель-волонтер. На краю Хедлы белеет здание спасательной станции. На фасаде надпись Flugbjorgunarsveitin — «Союз авиаспасателей». Для исландского языка это еще короткое слово. Знать его необязательно. Главное — помнить номер телефона службы спасения: 112.

Каждый год Спасательная служба Исландии ICE-SAR, объединяющая около ста добровольных союзов, включая «Союз авиаспасателей», регистрирует до полутора тысяч вызовов. Природа острова не дает скучать волонтерам. Обязанностей у них много: патрулирование дорог, помощь при авариях, спасательные работы в горах и на воде, а также в случае стихийных бедствий — извержений вулканов или наводнений. Это они прочесывают ледники в поисках пропавших без вести. Охраняют от любопытных дымящиеся вулканы. И вытаскивают на буксире застрявшие в грязи машины с незадачливыми туристами.

Чаще всего экстренные вызовы поступают от иностранцев. Хотя здесь и не принято обращать внимание на гражданство тех, кто попал в беду. Может показаться, что исландские спасатели стесняются признавать, что именно из-за легкомысленных иностранцев им приходится постоянно держать наготове группу из 3000 человек. Возможно, добродушные островитяне не хотят обижать гостей, чья беспечность иногда оборачивается трагедией.

Каждый год в Исландии гибнут люди. Типичная причина — плохая подготовка и недооценка опасностей. В одной лишь зоне ответственности спасателей из Хедлы уже произошла серия несчастных случаев. Например, летом 2004 года молодой израильтянин отправился в джинсах и курточке погулять к горячим источникам в горах Ландманналёйгар. Через час его застигла снежная буря. Когда он дозвонился до спасателей, у него уже не было сил говорить. Его замерзшее тело нашли через девять часов после звонка.

С 2005 года в этом районе утонули четверо туристов. Все они отклонились от маршрута и пытались переправиться через крупные реки. Весной 2010-го, когда вся страна съехалась полюбоваться на извергающийся Эйяфьядлаёкюдль и спасатели едва успевали контролировать поток туристов, трое жителей Рейкьявика сбились на машине с дороги и застряли на полпути к вулкану. Двое попытались выбраться пешком, но заблудились и погибли от холода. В августе 2011 года в озере Блёйтюлоун затонул фургон с чешскими туристами. К счастью, водитель смог спасти всех 11 пассажиров. Но, по мнению местных жителей, он же сам и был виноват в аварии, потому что решил переехать реку в опасном месте. Чуть позднее при переправе через ледниковую реку Скиндидалсау течение унесло машину с супружеской парой из Швейцарии. Им удалось вскарабкаться на крышу и набрать номер 112. Их спасли.

Сегодня вечером Стефауну предстоит сравнительно простая операция по эвакуации. Правда, до поискового района три часа езды. С запасом спешно купленных в дорогу шоколадок он сидит рядом с водителем в мощном пикапе с колесами высотой по пояс даже рослому исландцу. И двигателем в 300 лошадиных сил. За рулем — Валюр Харальдссон, седой спасатель-ветеран с более чем
40-летним стажем. На ногах у него сандалии — так удобнее давить на газ. Проехав короткий отрезок по Окружной дороге на запад, они сворачивают направо на грунтовую трассу F26 — популярный горный маршрут Спренгисандюр. Буква F перед номером — предостережение для туристов. Она означает Fjallavegur, «грунтовая горная дорога». По таким трассам, отходящим в глубь острова от асфальтированных шоссе, можно проехать только на внедорожнике. Многие из них — настоящее испытание для водителя. Тут требуются навыки вождения по снегу, грязи, льду. И умение переправляться через реки. Горные трассы открыты всего два месяца в году. Наверное, именно поэтому они и притягивают любителей острых ощущений со всей Европы, в основном не подготовленных к такому экстриму.

Спасательный пикап заносит на каждом повороте пыльной грунтовки. Того и гляди перевернемся. Но Валюр молча крутит руль. Вокруг простирается бурая каменистая пустыня без конца и края — километр за километром, час за часом. Мы здесь совершенно одни. Если в горах с тобой что-нибудь случится, искать помощи негде. Нет ни пунктов экстренного вызова, ни бензоколонок. Есть, конечно, кемпинги, но немного. И в сентябре они уже закрыты. Снаружи завывает ветер. Теперь понятно, зачем Стефаун надел форменные непродуваемые брюки.



Картину дополняют заснеженные горы на горизонте. Дорога пролегает между самым большим на острове ледником Ватнаёкюдль и третьим по величине — Хофсйёкюдль. Выглядят они впечатляюще. Но еще эффектнее — внезапная метаморфоза, которая происходит с ними за полчаса до того, как мы прибываем на место. Неожиданно небо темнеет, словно наливаясь свинцом. Все застилает снежная пелена. И величественные белые вершины вдали в мгновение ока приобретают жутковатый вид.

Впереди на дороге разлился мутный ручей. Такие сюрпризы природы здесь в порядке вещей. Валюр, сбросив скорость, медленно ведет машину через поток. «Это Исландия. Тут надо быть готовым ко всему», — хладнокровно констатирует Стефаун. Но многие туристы не готовы. При переправе через реку главное — осторожность. А неопытные водители в такой ситуации совершают классическую ошибку: резко «газуют». Одни от страха, другие ради спортивного интереса.

Еще через несколько километров дорога целиком скрывается под снегом. Он выпал два-три дня назад, определяют спасатели. Им пришлось потратить три часа, чтобы добраться до пострадавших. Впереди — полноприводная «Тойота Ленд Крузер» с двигателем в 190 лошадиных сил. На такой машине можно проехать по любому бездорожью — теоретически. Сейчас она намертво увязла в снегу. Рядом двое — молодая пара из Голландии. Прыгают с ноги на ногу, пытаясь согреться.

«Наконец-то!» — кричит девуш-ка в джинсах и штормовке с капюшоном. Тон у нее слегка раздосадованный. Им пришлось прождать целых четыре часа — слишком долго, считает она. И не понимает, что на самом деле им сильно повезло. Во-первых, они застряли там, где мобильный телефон еще ловит сеть. Во-вторых, это произошло прямо на трассе, а потому их легко найти. К тому же она явно не знает, что выезжать на эту дорогу в сентябре — большой риск. Временные посты в горах действуют только в июле и августе. А потом спасатели возвращаются на базовые станции.

Девушка возбужденно рассказывает, как все произошло: внезапно начался снегопад. Намело сугробы. Что они только не делали, чтобы выбраться! Но безрезультатно. Она смеется и, показывая спасателям на их пикап, говорит с видом знатока: «Ну, с такой машиной это, конечно, не проблема».

Ее спутник стоит в стороне. И отрешенно смотрит вдаль. Кажется, ему стыдно и за себя, и за свою «половину», изображающую бывалую участницу трофи-рейдов. Молодой человек бурчит себе под нос: он и понятия не имел о маршруте, это все его подруга, она хотела устроить ему сюрприз.

Исландцы слушают их с каменными лицами и молча закрепляют буксировочный трос. Через пять минут машина голландцев снова на ходу.

За спасение надо платить. На этот раз — 50 тысяч крон, примерно 310 евро. Стоимость зависит от километража и технических расходов. Но когда речь идет о спасении человеческой жизни, исландцы работают бесплатно. Негнущимися от холода пальцами голландцы подсчитывают деньги, путаются в банкнотах, спорят. И потом признаются: выкроить из бюджета поездки такую сумму они не могут. Они платят аванс в 5000 крон и обещают завезти остальное в Хедлу потом.

Для спасателей это привычная ситуация. Они фотографируют арендованную туристами машину и записывают их телефон.



Голландская пара в Исландии впервые. И сразу на десять дней. Хорошо ли они подготовились к такому заезду? Само собой, отвечает девушка. Турагентство в Нидерландах заверило, что на такой машине можно будет без проблем преодолеть маршрут. А она вообще когда-нибудь водила джипы по бездорожью? Конечно. «Каждую зиму ездим кататься на лыжах в Австрию».

Прогноз погоды в Исландии доступен в интернете. Информация обновляется каждый день. Но и лучшие справочные ресурсы не могут уберечь от беспечности и самонадеянности. Многие туристы считают, что взятый напрокат внедорожник — стопроцентная гарантия от всех напастей. А некоторые чувствуют себя так уверенно, что сознательно игнорируют предупредительные и запрещающие дорожные знаки.

Голландская туристка — особо тяжелый случай. «Машина тут ни при чем, — лаконично замечает Стефаун на обратном пути. — Просто дамочка не умеет ездить по снегу». Увязнув в сугробе, она резко дала газу — типичная ошибка неопытных водителей. Колеса пробуксовывают, из-за трения снег нагревается и становится еще более рыхлым.

Его невозмутимость поразительна. Разве его это не злит? Нет, отвечает он, иногда среди туристов попадаются такие растяпы, что даже смешно. Некоторые, например, упорно едут туда, где до них уже явно застревала другая машина — это видно по следам шин. В мае было аж пять таких вызовов за два дня из одного и того же места. Некоторым нужно было просто объяснить, как переключиться на полный привод, когда колеса завязли.

Уже в темноте Валюр паркует пикап у гаража спасательной станции в Хедле. Ребятам еще нужно помыть служебную машину. Но, к счастью, у них есть помощники. Каждый вторник по вечерам и каждое субботнее утро члены союза спасателей собираются на станции. Но сейчас тут сидит подрастающая смена и смотрит видеозаписи гонок на снегоходах. В гараже рядом с большеколесным пикапом стоят тяжелый внедорожный грузовик «Унимог», гусеничный вездеход и огромный тягач. Техники копаются в запасном двигателе размером с половину легковой машины. Рядом на кухне пьют кофе несколько пенсионеров. В составе спасательного союза — восемьдесят действующих участников. Но на бумаге в него входят почти все 750 жителей Хедлы. В глубинке это дело чести, говорит командир отряда Сванюр Лаурюссон.

Все это немного похоже на развлекательный клуб для больших мальчиков, не наигравшихся в детстве. Они и сами не скрывают, что сюда их привело еще и желание посидеть за рулем мощных машин. Сванюр решил стать спасателем, потому что союз отправляет людей для охраны ежегодного внедорожного ралли «Формула оффроуд». Этот спорт придумали в Исландии. Возможно, гонки по бездорожью на автомобилях, напоминающих гибрид джипа и трактора, вдохновляют туристов на безумства.

Стефаун в союзе спасателей с детства. Он всегда увлекался экстремальными развлечениями на природе. Да и сейчас гоняет на снегоходе в поисках заплутавшего туриста, который не может объяснить, где он. Для спасателей это самая большая «головная боль». Заблудившиеся часто не могут указать даже приблизительные ориентиры. Или, затерявшись где-то в тумане и промерзнув до костей, твердят по телефону только название вершины, на которую собирались совершить восхождение. Тут важно задавать правильные вопросы. Этому учат на специальных курсах. Кроме того, спасатели получают базовые знания по первой медицинской помощи, осваивают технику экстремального вождения и альпинистские приемы, чтобы вытаскивать пострадавших из трещин в ледниках. Подготовка спасателя первого класса занимает до двух лет.

Сегодняшняя операция — короткая запись в журнале регистрации вызовов. При этом Стефаун говорит, что для него каждый вызов — испытание. И риск поссориться с подругой. Ведь порой родным приходится сутками ждать возвращения спасателей. Так было в январе 2011-го, когда немецкий турист в пургу отбился от двух товарищей по пути к новому кратеру вулкана Эйяфьядлаёкюдль. Полторы сотни спасателей искали его 40 часов. И нашли в пещере под вершиной. Живого. Его мобильный телефон провалился в ледниковую трещину в 200 метрах от него. Но, к счастью, не отключился. По его сигналам и определили местоположение пострадавшего.

На радостях спасенный забыл в горах рюкзак. Сванюр Лаурюссон, руководитель спасательной станции в Хедле, одолжил ему один из своих. «Кстати, неплохой рюкзак, — говорит он. — Этому парню повезло, что мы его вообще нашли». И спасли ему жизнь. Вот только рюкзак он до сих пор так и не вернул.

@темы: путешествия, полезные ссылки

---

[Briana.]

Известная российская журналистка и телеведущая Анастасия Чернобровина исполнила свою давнишнюю мечту — сняла фильм об Исландии, стране, где по общему мнению, лучшего всего живется женщинам и эльфам.

"Я объездила около 50 стран, и Исландия остается на первом месте — и в сердце, и в душе. Эта страна энергетически заряжена на несколько миллионов лет вперед, в нее надо попасть, чтобы восстановится и очиститься. Восемь лет назад я сделала репортаж про Исландию как страну женщин, но уже тогда я знала, что точно вернусь сюда, чтобы снять большое кино".
Фото и рассказ Анастасии об Исландии.

@темы: путешествия, фильмы

---

[Ivo]

Однажды на концерте во Франции Йонси, солист группы Sigur Ros, забыл текст песни. Не остановившись, он сымпровизировал под ту же музыку: «Чёрт, я забыл слова. Но это ничего. Потому что я во Франции, где никто не поймет».

И пруф с видео:

@темы: забавное, известные исландцы, Sigur Ros

---

[Ivo]

Исландия — страна ревущих вулканов, величественных ледников, суровых гор и таинственных фьордов. Контрастная и суровая природа этой страны каким-то чудом осталась почти или полностью нетронутой. Кажется, что время здесь остановилось, а по земле никогда не ступала нога человека. Вот почему Исландия — это настоящая мечта фотографов, которых влечет шанс запечатлеть первозданную, мистическую силу и красоту северной природы. Да и таких захватывающих пейзажей, пожалуй, не встретишь больше на Земле.

Хочу в Исландию! by AdMe

@темы: фотографии

---

[Ivo]

Alone in Iceland by André Öberg
Музыка: God is an Astronaut - Loss Special

Alone in Iceland from André Öberg on Vimeo.

@темы: видео, путешествия

---

[Ivo]

Селйяландсфосс (Seljalandsfoss) — один из самых известных водопадов в Исландии. Это очень живописный водопад и его фотографии можно найти во множестве книг и календарей.
Селйяландсфосс расположен между городами Селфосс, Хвольсвёдлур, Скоугар и водопадом Скоугафосс и располагается на пересечении 1-го маршрута окружной дороги.

Водопад находится на реке Селйяландсау (Seljalandsá ) и возвышается на 60 м (200 футов) над скалами бывшей береговой линии. Глубокий отступ позади водопада позволяет свободно передвигаться за ним, наблюдая тем самым за Селйяландсфоссом со всех сторон. Особо рекомендуется посещать водопад в вечерние часы, когда освещение вокруг водопада становится более насыщенным.
Рядом с водопадом располагается небольшой лагерь.

+6

@темы: путеводитель, природные достопримечательности